La crítica de moda frente al 11S: el tratamiento informativo y la cancelación mediática a Miguel Adrover

El 8 de septiembre de 2001, tres días antes del atentado contra las Torres Gemelas, el diseñador español Miguel Adrover presentó su colección Primavera-Verano 2002, titulada Utopía. Esta propuesta continuaba la línea estética de su colección anterior, Meet East (Otoño-Invierno 2001), para la cual Adrover había vuelto a Egipto en busca de inspiración y con la intención de expresar su interés por Oriente Medio.

Hasta entonces, en sus tres colecciones previas, Adrover había manifestado su admiración por comunidades indígenas, su compromiso crítico con el sistema y su visión anticapitalista de la moda, elaborando prendas a partir de prendas reutilizadas o sometidas a procesos de desgaste. Su aproximación conceptual y técnica le otorgó una rápida notoriedad reflejada en la prensa especializada. Suzy Menkes, entonces editora de moda de The International Herald Tribune, destacaba su capacidad para combinar la sastrería más refinada con prendas casuales y versátiles, así como la dimensión intelectual de su trabajo. Además, Adrover recibió el premio Perry Ellis al mejor diseñador y el apoyo económico del conglomerado Pegasus Apparel Group, lo que le permitió financiar sus siguientes propuestas.

Meet East tuvo un recibimiento mayoritariamente positivo. Vogue USA describió el desfile como “la escapada egipcia de Adrover” e hizo hincapié en los caftanes y abrigos hasta el suelo, los turbantes, los chadores, los blazers con pantalones harem y jodhpurs, las túnicas estampadas y las túnicas negras como el azabache, celebrando que su moda escapara del cliché de los stilettos y las transparencias provocativas. Sin embargo, no todas las críticas fueron favorables: Cathy Horyn, crítica de The New York Times, consideró que el desfile evocaba un “campo de refugiados árabe” y que presentaba un “tratamiento opresivo de la mujer”.

Utopía mantenía parte de esa estética, pero incorporaba influencias mediterráneas y elementos de sastrería occidental, como combinaciones de pantalones harem con turbantes y blazers de aire colonial. El 8 de septiembre, Vogue USA calificaba la colección como “muy hermosa” y señalaba que, en un momento dominado por la moda uniforme y prefabricada, el espíritu independiente de Adrover resultaba especialmente relevante. Pero tras los atentados del 11S, el contexto cambió de forma drástica: los buyers cancelaron sus pedidos y ninguna pieza llegó a producirse. Adrover pasó a ser percibido como un diseñador que “romantizaba la cultura talibán” e incluso algunos medios generalistas lo asociaron con el Islam y, por extensión, a Bin Laden. Este episodio, narrado en su documental Call It Balance in the Unbalance (2011), marcó el inicio de su declive profesional.

Esta comunicación propone analizar el tratamiento mediático de Miguel Adrover antes y después del 11S, atendiendo a la crítica de moda como autoridad informativa en la industria. Asimismo, se examinará cómo el 11S transformó la percepción occidental de la moda “oriental” y cómo su uso pasó a vincularse con los atentados en un marco de lectura patriótica. Finalmente, se estudiará cómo, ante la cancelación sufrida, Adrover se posicionó como creador capaz de utilizar la comunicación de moda para criticar el sistema, situándose simultáneamente como outsider e insider.